¿Por qué querrías cambiar las variables?

Velocidad de obturación

Empecemos por lo más fácil es que la velocidad de obturación. En las montañas, es probable que hagas varias tomas de escaladores y esquiadores en escenas de acción rápida. A veces la preferirás borrosa o congelada. Personalmente no me gusta que toda la imagen esté borrosa, pero hay veces en que una mano o un pie borrosos pueden agregar mucho a la imagen.

El piolet congelado no denota mucho movimiento.

El piolet borroso proporciona una sensación de movimiento o acción.

No hay reglas fijas para la velocidad de obturador y toma tiempo conocer a qué velocidad puedes hacer diferentes efectos. A los principiantes: cuanto más cerca estén de un objetivo, más rápida tiene que ser la velocidad del obturador para congelar la misma acción que una velocidad más lenta podría hacer desde más lejos. Lo mejor que puedes hacer es jugar con ello. Como una burda directriz, se puede decir que en la región 1/250 te dará una imagen borrosa mientras que el 1/600 congelará la escena. Esto es para una distancia de un par de metros. Vale la pena recordar que hay algunas acciones que son muy rápidas y otras que no lo son. Por ejemplo, un piolet se mueve muy rápido en comparación con alguien que alcanza un agarre.

Los esquiadores, por ejemplo, requieren una velocidad de obturación rápida porque viajan muy rápido y no sólo ellos, sino las nubes de nieve en polvo también.

A una velocidad de 1/1000 el esquiador se congela.

El esquiador se hace borroso a una velocidad de 1/500.

He encontrado que cuando disparo a esquiadores desde pocos metros o hago un zoom en ellos (es decir, de forma que ocupen un área grande del visor) debo tener una velocidad de 1/1000 o el esquiador aparecerá borroso. También tienes que pensar de dónde viene la persona u objeto. Si está esquiando directamente por encima de ti (por ejemplo) y va hacia ti, en realidad se está moviendo menos (por lo que concierne a la cámara), que si estás disparándole de lado, aún cuando el esquiador se desplaza a la misma velocidad.

Esquiador en una pendiente de 40 grados tomado desde abajo con una velocidad de obturación de 1/500 de segundo.

Por último, tienes que recordar que sostener la cámara sin el uso de un trípode provoca un movimiento a la cámara que viene de tu cuerpo. Ayuda mucho conseguir una posición más estable y aprender a calmarte y controlar tu respiración entre los disparos, igual que los nuevos objetivos IS. La cantidad de movimiento de la cámara transferida a  la imagen dependerá qué tan acercado estés con el lente. Si disparas con el gran angular, no tendrás que preocuparte demasiado del movimiento de la cámara como cuando disparas con un zoom de gran potencia, donde cada latido del corazón afecta a la estabilidad de la imagen.

Es importante memorizar esto ya que hay pocas cosas más molestas que llegar a casa para encontrar que perdiste un montón de fantásticas fotos porque estabas “temblando” demasiado. Y no eres sólo tú: hay un montón de variables en las montañas, ya sea el viento o simplemente sentarse en una posición incómoda.

La apertura

La apertura es tu siguiente paso para tomar mejores fotos. Para ser sincero, la apertura es lo último que aprendí aunque creo que es probablemente la más importante cuando se trata de mejorar tus fotos y que comiencen a ser claras y nítidas de la forma exacta en que te gustaría que fueran. Antes de continuar, me gustaría señalar rápidamente la diferencia entre la nitidez de una imagen y el enfoque correcto de ella, que no es lo mismo. El enfoque es, inevitablemente, la parte más fácil en las cámaras modernas, ya que es todo automático. Mientras le digas a la cámara dónde enfocar, ella hará un excelente trabajo y tu imagen, o al menos tu sujeto, estará enfocado. Sin embargo, eso no significa necesariamente que tu imagen sea nítida. El valor de apertura es el que dicta la nitidez de una imagen. Si alguna vez te preguntaste cómo obtener imágenes supernítidas sigue leyendo...

Me gustaría disipar el mito de que todas las fotos de paisaje se deben tomar con el valor máximo de apertura (es decir, por encima de F22). Puede ser que llegue ser criticado por esto por profesionales, pero no necesariamente obtienes la imagen más nítida con sólo subir los pasos F. Cada lente es diferente y es un hecho digno de recordar. Encontré que para mi objetivo preferido (un 24-105mm) el valor F óptimo es alrededor de F11. Cuando disparo con F11, todo lo que había enfocado estará lo más nítido posible. Si te fijas en los ejemplos de abajo, podrás ver que hay una gran diferencia entre los pasos F cuando se trata de nitidez.

Imagen original con la selección enmarcada.

Muy nítida a F11 (vista al 100%.

Se hace más suave a F16 (vista al 100%).

Es ya demasiado suave a F22 (vista al 100%).

El principal efecto visual del tamaño de apertura, además de la nitidez, es que cambia la profundidad de campo de una imagen. En términos simples: que se extiende o se reduce el área alrededor de la cual se enfocó. Imagina que enfocaste a tu sujeto que está a cinco metros de distancia. Al disparar a F22 se extiende el área enfocada alrededor del sujeto, que se mantiene bien enfocado, de manera que si alguien estaba de pie un par de metros por detrás, estaría enfocado también. Si disparas a F2.8 el área enfocada se reducirá, de manera que la persona que esté detrás no estará enfocada. Por supuesto, esta es una herramienta importante a disposición de un fotógrafo, pero no obstante, es complicada de dominar.

Como mencioné anteriormente, los valores de apertura se miden en pasos F, donde un pequeño número significa que la apertura o “Iris” está muy abierto, mientras que un número mayor significa que la apertura es menor. En breve: una apertura de tamaño más pequeño (es decir, con un paso F de F22) dará lugar a una mayor profundidad de campo mientras una apertura más grande de tamaño (por ejemplo, un F2.8) dará lugar a una profundidad de campo menor.

Aunque todo esto es así en teoría, en la práctica no significa realmente mucho para mí.

Como recapitulación rápida, hasta el momento he explicado que el tamaño de la apertura te permite ampliar o reducir el área enfocada, de modo que con F2.8 puedes tener un área centrada de un metro mientras que a F22 podrías tener kilómetros de área en foco.

Imagen original con la selección marcada. La lente enfoca al montañista.

Con F10, el fondo no está en foco.

Con F22 la profundidad de campo ha sido extendida para que el fondo esté en foco.

Si tomamos un segundo para combinar lo que he dicho en los últimos dos párrafos, tendría sentido en la fotografía de paisaje tener un paso F alto para que la profundidad de campo se extendiera sobre todo el panorama (es decir, de manera que toda la imagen está enfocada ). Sin embargo, como ya he demostrado, disparando a F22 la imagen se suavizará y aunque esté toda enfocada, no necesariamente será nítida. Como siempre en fotografía, ¡las cosas comienzan a complicarse! Sin embargo una vez que lo tengas claro, no es demasiado difícil dominarlo.

Tienes que empezar a pensar en términos de planos focales. Por suerte, una lente funciona de manera muy similar al ojo para que puedas ver por ti mismo. Si estás enfocando un objeto que está muy cerca de ti (por ejemplo, a 15 cm del ojo), podrás ver que el fondo es borroso. Si enfocas a una distancia de 10 metros, te darás cuenta de que aunque el fondo puede estar a cientos de metros de distancia, se mantiene relativamente enfocado. También puedes tomar tu cámara y comprobar esta tendencia, centrando objetos cercanos y lejanos y ver la diferencia que tienen con el fondo. Es importante tener en cuenta que cuanto mayor sea la distancia focal (es decir, mientras más “acercado” estés) mayor será la diferencia en los planos focales.

Una vez que comiences a ver estos planos focales, puedes comenzar a incorporar el control de la apertura. Si, por ejemplo, el sujeto está tan cerca de ti como para que tu fondo está fuera de foco, entonces puedes aumentar la apertura F para tratar de hacer un segundo plano, recuperar el fondo y por lo tanto, aumentar la profundidad de campo. Al disparar a F22, por ejemplo, puedes permitir que tanto el primer plano como el fondo estén enfocados que no sería posible si usaras una apertura más grande (por ejemplo, F8). Puede ayudar a visualizar tus acciones para entender completamente lo que está pasando. El primer paso que harás es centrarte en tu primer plano, por ejemplo, una persona que está a pocos metros. Sin embargo, tu fondo en la montaña estará fuera de foco, algo de lo que tienes que ser capaz de ver a través del visor. Lo que realmente quieres es que el primer plano y el fondo estén en foco. Al aumentar el valor F estás aumentando la distancia de enfoque (profundidad de campo) desde el primer plano hasta el fondo, permitiendo que ambos estén enfocados, aún cuando inicialmente hayas enfocado solo el primer plano. Por supuesto, lo contrario es posible y si deseas aislar sólo al sujeto, sin embargo no podrás hacer borroso el fondo utilizando una mayor distancia focal, así que puedes enfocar al sujeto y disparar a un paso F menor, como F2.8.

Asegúrate de entender completamente lo que está pasando, así como ver las imágenes ejemplo antes de seguir leyendo.