Mencioné antes que realmente depende de la distancia focal con la que estás fotografiando y que es importante conocer a fondo tu lente. Si estoy disparando con una lente de 24 mm y mi sujeto está a 10 metros de distancia, no me parece importante que el fondo esté justo detrás de él o a un kilómetro de distancia porque para esa distancia focal todas las partes incluidas en mi toma están prácticamente en el mismo plano focal. Pero si hago un zoom hacia mi sujeto notaré muy pronto que mientras que mi sujeto puede estar en foco, el fondo ya no lo está, debido a esta nueva distancia focal (por ejemplo, 100 mm). La lente ya no considera al sujeto y al fondo en el mismo plano focal. Como dije: es cosa de acostumbrarse a tu lente.

Una forma rápida y fácil que encontré para comprobar si el sujeto y el fondo están en el mismo plano focal es simplemente enfocar la cámara sobre el sujeto, luego enfocar el fondo. Si no hay cambio en el anillo de enfoque (podrás escuchar que se mueve), entonces están en el mismo plano. Pero si varía, podrías usar el control de la apertura para compensarlo. La forma más fácil, por supuesto, es mirar por el visor y ver si el fondo está borroso o no pero puede ser obvio a simple vista.

Hasta ahora he explicado cómo se puede ampliar el área enfocada usando la apertura. Ésta es una herramienta muy útil y de gran alcance y de las imágenes mostradas puedes ver que en algunos casos hacen la diferencia entre una excelente y una mala fotografía. Pero debes recordar que un valor F alto o bajo dan imágenes suavizadas. Hay un compromiso entre la nitidez de la imagen y estar seguro de que todo está en foco. Esta es la razón por la que dije que el “estándar” F22 usado en fotografía de paisaje no siempre dan el mejor resultado.

Personalmente, soy un verdadero fanático de obtener una imagen de tanta nitidez como me sea posible. Por eso tiendo a disparar a mi primer plano para que no esté demasiado cerca de mí. En esta situación no necesito usar un valor F alto porque tanto el primer plano como el fondo están enfocados en una distancia “infinita” (ok, no realmente infinita). Así puedo concentrarme en disparar con un paso F de F11 para obtener la imagen más nítida posible. Si hubiera una ligera discrepancia entre el primer plano y el fondo no cambio la apertura hasta F22, sino que la aumento sólo un poco, a algo como F14-F16 para conservar la mayor nitidez posible.

Por ejemplo, en la siguiente imagen el primer plano (el escalador) está aproximadamente a cinco metros de distancia de mí. Disparar a F11 me proporciona una nitidez fantástica en comparación con F22 mientras que los picos de fondo de la Verte y los Drus no muestran diferencia real entre F22 o F11:

Imagen original con las áreas seleccionadas. El montañista está enfocado.

Con F11 (muy nítida).

Con F22 (se suaviza).

Con F11 (mucho mejor que con F22).

Con F22.

Vale la pena señalar que en las cámaras réflex hay un botón de vista previa que te permite ver en el visor la escena con control de apertura, lo que significa que efectivamente puedes ver la profundidad de campo ampliada o reducida en el visor. Sin embargo, muy rara vez lo uso porque he encontrado mi propia manera de hacerlo. Prefiero elegir mis aperturas para hacer unas tomas con valores diferentes (si no estoy seguro) y elegir el mejor más adelante.

Por supuesto, la forma en que utilices la apertura depende mucho de cómo quieras que se vea tu imagen. Me he centrado en poner todo en foco, pero hay ocasiones en las que se querrás exactamente lo contrario, de forma que puedas dirigir tu mirada al visor en una parte particular de la imagen. En cualquier caso, espero que puedas apreciar que al aprender a usar el diafragma correctamente, puedes controlar totalmente la imagen y comenzar a manipularla.

Velocidad de la película

La belleza de las cámaras digitales es que puedes cambiar el ISO de cada fotografía. Antes tenías que hacer 36 fotos con la misma velocidad de película. El ISO es algo con lo que no juego mucho. Tengo mi cámara ajustada de modo que siempre está en ISO 100 y me concentro en obtener la imagen que quiero manipulando la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Pero hay momentos en los que el ISO será una herramienta útil.Puedes imaginar que con poca luz, como una puesta de sol, disparar a F22 para obtener la máxima profundidad de campo significa que dispararás con una velocidad de obturación más lenta (como vimos antes, F22 permitirá menos luz, así que necesitamos dejar pasar a la luz más tiempo para exponer la película o el sensor y obtener una exposición correcta). El problema con esto es que te expones a dos problemas: el primero es la vibración de la cámara que viene de tu propio cuerpo, y el segundo es que el sujeto puede estar en movimiento y aparecerá borroso. El primer problema puede resolverse con el uso de un trípode, pero este último es más difícil. Por un lado no quieres bajar el valor de F o de lo contrario perderás la profundidad de campo, pero por el otro tampoco quieres una imagen borrosa. ¿Qué hacer?

Basta con aumentar la velocidad de la película. Recapitulación: mientras  más lenta (menor número ISO) sea la velocidad de la película, más tiempo tarda en reaccionar a la luz entrante para formar una imagen expuesta correctamente. Si aumentas el ISO, tu imagen tardará menos tiempo en ser capturada, incluso si entra la misma cantidad de luz. Para superar este hipotético problema, al aumentar el ISO, por ejemplo, ISO400, aún puedes mantener la misma profundidad de campo, pero la velocidad de obturación será mucho más rápida, lo que significa que puedes congelar al sujeto.Si te encuentras en la situación contraria y quieres desenfocar al sujeto o su movimiento, puedes utilizar el ISO más bajo posible para bajar la velocidad del obturador.

Conclusión

Esperemos que ahora puedas ver cómo los tres trabajan juntos y cómo un buen conocimiento de ellos te abrirán nuevas puertas a la hora de la fotografiar. Sin embargo, no creo que con sólo leer este artículo podrás dominarlos de la noche a la mañana. ¡Y no te desalientes por ello! Me tomó años hasta que finalmente vi que todo encajaba en su lugar y aún tuve que regresar a libros de fotografía para entender mejor lo que estaba haciendo. El problema principal era que había tanto con lo que lidiar, aun cuando ya lo había leído cientos de veces, que todavía no tenía sentido. Lo mejor que puedes hacer es tomar miles de fotos y jugar con los ajustes. Lo mejor sobre la fotografía digital es que cuando llegues a casa puedes ver en tu computadora todas tus aperturas, velocidades de obturación e ISO.

Procura tomar la misma foto con diferentes configuraciones y luego recuerda llegar a casa y sentarte a mirarlas para saber cuáles son las mejores. Es el tiempo invertido tiempo detrás de mi computadora analizando mis imágenes al 100%, de lado a lado, lo que me hizo lograr grandes avances. Entonces, un día todo encajará de repente y se convertirá en una segunda naturaleza tuya. No tendrás que pensar más en la configuración, sino que la harás en una fracción de segundo... y ¡te prometo que cuando llegue ese día todo habrá valido la pena!

Doy las gracias a Al Evans Clare Danek por leer el borrador y ayudarme con la velocidad de película y la apertura.