{"id":14190,"date":"2010-07-15T00:00:00","date_gmt":"2010-07-15T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/montanismo.org\/revista\/?p=14190"},"modified":"2012-03-22T13:11:59","modified_gmt":"2012-03-22T19:11:59","slug":"tips_para_fotografos_de_montanas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/montanismo.org\/2010\/tips_para_fotografos_de_montanas\/","title":{"rendered":"Tips para fot\u00f3grafos de monta\u00f1as"},"content":{"rendered":"<p><script language=\"javascript\">function imgGrandeChica_old(nombreImagen, formato, ancho, alto){\tdocument.write('<a href=\"javascript:;\" onClick=\"window.open(\\'..\/images\/upload\/'+nombreImagen+'_g.'+formato+'\\',\\'nombreImagen\\',\\'width='+ancho+', height='+alto+'\\')\"> <img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/montanismo.org\/images\/upload\/'+nombreImagen+'_k.'+formato+'\" border=\"0\" \/><\/a>')\t}<\/script><\/p>\n<div align=\"justify\">\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-01', 'jpg',920,380)<\/script> <\/p>\n<p align=\"center\"><em>Fotos cortes&iacute;a de Jon Griffith \/ alpineexposures.comClick para agrandar.<\/em><\/p>\n<p>Despu&eacute;s del  art&iacute;culo muy completo <a target=\"_blank\" href=\"http:\/\/www.ukclimbing.com\/articles\/page.php?id=492\">escrito por Sean Kelly<\/a>, pens&eacute; que podr&iacute;a inculcar  unas ideas a los fot&oacute;grafos en ciernes y probablemente aprender unas cuantas  cosas a m&iacute; mismo de las respuestas. Debo se&ntilde;alar que nunca he tenido ninguna  escolaridad de fotograf&iacute;a, por lo que si cualquier parte de este art&iacute;culo es  incorrecto, por favor si&eacute;ntete libre de enviarme un correo electr&oacute;nico y lo  modificar&eacute;.<\/p>\n<p>Creo que, como la mayor&iacute;a de la gente,  comenc&eacute; por pedir prestada la c&aacute;mara de mi pap&aacute; (una Nikon FM2);  desafortunadamente yo no ten&iacute;a idea en qu&eacute; me estaba metiendo. El manual  conseguido en Internet&nbsp; s&oacute;lo sirvi&oacute; para  confundirme m&aacute;s, as&iacute; que regres&eacute; de mi primer viaje a los Alpes con fotos que  parec&iacute;an probar que hab&iacute;a pasado el tiempo en un continuo whiteout m&aacute;s que bajo  el perfecto azul cielo que hab&iacute;a prevalecido por encima de Zermatt en aquel  momento.<\/p>\n<p>Uno a uno, comenc&eacute; a trabajar para  aprender c&oacute;mo la velocidad de la pel&iacute;cula, la apertura y la velocidad de  obturaci&oacute;n trabajan en conjunto para que yo pueda conseguir el m&aacute;ximo en cada  foto. Espero que en este art&iacute;culo sea capaz de explicar c&oacute;mo trabaja cada uno  de ellos en t&eacute;rminos sencillos y tratar de dar alg&uacute;n sentido a todos ellos que  tratan de comprenderlos.<\/p>\n<p>Nota: Este art&iacute;culo  ser&aacute; de utilidad a quienes pueden cambiar manualmente las variables anteriores,  la mayor&iacute;a de c&aacute;maras compactas digitales no te dejar&aacute;n hacerlo.<\/p>\n<p><strong>Velocidad de la pel&iacute;cula <\/strong><\/p>\n<p>&Eacute;sta me llev&oacute; a&ntilde;os  hasta que &iexcl;ni siquiera quer&iacute;a o&iacute;r hablar de ella! La velocidad de la pel&iacute;cula  se identifica por un n&uacute;mero ISO que va desde 25 hasta&#8230; bueno, a algo  rid&iacute;culamente alto hoy en d&iacute;a. Cuanto menor sea el n&uacute;mero, m&aacute;s &ldquo;lenta&rdquo; ser&aacute; la  pel&iacute;cula. Lo que esto significa es que la pel&iacute;cula o el sensor tardar&aacute;n m&aacute;s  tiempo para capturar la luz necesaria para producir una imagen correctamente  expuesta. La desventaja de esto [<em>un ISO  bajo<\/em>] es que tendr&aacute;s que mantener inm&oacute;vil la c&aacute;mara durante m&aacute;s tiempo,  pero el beneficio es que se reducir&aacute; el ruido (digital) o el grano (en la pel&iacute;cula).  (Nota: Las velocidades de la pel&iacute;cula son a menudo acotadas en escala ASA).<\/p>\n<p>El grano se observa  cuando se dispara con una pel&iacute;cula &ldquo;r&aacute;pida&rdquo;. Como quiz&aacute; adivinaste, la imagen  es m&aacute;s &ldquo;granulada&rdquo;. Puede sonar un poco extra&ntilde;o, pero piensa en disparar con  una pel&iacute;cula lenta como el resultado una imagen muy lisa, mientras que disparar  con una pel&iacute;cula m&aacute;s r&aacute;pida tendr&aacute; como resultado una imagen menos lisa (es  decir, granulada). La diferencia puede ser muy grande al observar la  diapositiva o negativo de cerca.<\/p>\n<p>En cambio, el ruido  es el punto diminuto que puedes observar con frecuencia en &aacute;reas m&aacute;s oscuras de  una fotograf&iacute;a digital. Aunque el ruido es m&aacute;s notorio en zonas oscuras,  tambi&eacute;n se nota en &aacute;reas m&aacute;s claras cuando la velocidad de la pel&iacute;cula es  demasiado alta. Gracias a los avances en el &aacute;mbito digital, cuando se trata de  decidir la velocidad ISO &oacute;ptima, depende realmente de la marca y modelo de  c&aacute;mara que tengas. Siempre he disparado en ISO 100 tanto en pel&iacute;cula como en digital.  Trato de mantener la velocidad de la pel&iacute;cula, o ISO, lo m&aacute;s bajo posible aunque  hay quienes prefieren el efecto que tiene una pel&iacute;cula de mayor velocidad.<\/p>\n<p>&ldquo;Vale la pena  mencionar que la pel&iacute;cula m&aacute;s lenta tiene un grano m&aacute;s fino y puede ser mejor  para ampliaciones y tambi&eacute;n que mucha gente us&oacute; pel&iacute;cula de diapositivas antes  que las digitales&nbsp; porque se mantienen  bajas y tienen una saturaci&oacute;n de color impresionante. &ndash;Clare Danek&rdquo;.<u><\/u><\/p>\n<p>As&iacute; que todo se  reduce a decidir qu&eacute; tan granulada &mdash;o &ldquo;ruidosa&rdquo;&mdash; parecer&aacute; tu imagen contra  cu&aacute;nto tiempo puedes permanecer sin moverte o, m&aacute;s importante, el sujeto que  est&aacute;s fotografiando. (Nota: estoy ignorando la apertura aqu&iacute; y tom&aacute;ndola como  fija).<\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-02', 'jpg',820,553)<\/script> <\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"center\"><em>Disparar con un ISO alto puede dar mucho &quot;ruido&quot; en la foto (ISO 3600).<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p><strong>Velocidad de obturaci&oacute;n<\/strong><\/p>\n<p>Llanamente, es la  duraci&oacute;n en la que el obturador de tu c&aacute;mara se abre para revelar al sensor o  pel&iacute;cula que hay detr&aacute;s, exponi&eacute;ndolo a la luz necesaria para crear una foto  antes de cerrarse de nuevo. La velocidad de obturaci&oacute;n es una herramienta muy  &uacute;til cuando deseas un efecto borroso en un escalador o escena. Por supuesto, si  lo dejas abierto por largo tiempo, entonces todo lo que se mueva en la escena  aparecer&aacute; borroso. De la misma manera, si lo mantienes abierto durante poco  tiempo, puedes &ldquo;congelar&rdquo; la acci&oacute;n (por ejemplo, congelar un movimiento  din&aacute;mico).<\/p>\n<p>Las velocidades de  obturaci&oacute;n se indican en fracciones de segundo y van desde 1\/8000 de segundo  hasta una exposici&oacute;n de duraci&oacute;n ilmitada (el ajuste de &ldquo;bulbo&rdquo;).<\/p>\n<p><strong>Apertura<\/strong><\/p>\n<p>La apertura es el  iris del mundo de la lente. Controla la cantidad de luz que entra por el  objetivo, pasa el obturador abierto y llega al sensor o a la pel&iacute;cula en la  parte posterior de la c&aacute;mara. El tama&ntilde;o de la apertura (es decir, el agujero a  trav&eacute;s del cual pasa la luz) se denota por &ldquo;pasos F&rdquo;. Para confundir m&aacute;s las  cosas, un paso F alto (generalmente entre 22 y 32) en realidad significa que la  apertura es menor, permitiendo que entre menos luz. Por el contrario, un paso F  peque&ntilde;o de 2.8 significa que la apertura es m&aacute;s grande y permite que entre m&aacute;s  luz.<\/p>\n<p><strong>Poni&eacute;ndolo todo junto<\/strong><\/p>\n<p>Obviamente, las tres  variables est&aacute;n muy vinculadas entre s&iacute; (dije &ldquo;obviamente&rdquo;, pero no es f&aacute;cil de  entender). Empecemos en la parte delantera de la c&aacute;mara (la lente): cuando la  luz entra en la lente, el tama&ntilde;o de la apertura dicta cu&aacute;nta luz pasa hacia el  cuerpo de la c&aacute;mara. Entonces el obturador juega su parte y dice por cu&aacute;nto  tiempo se le permite pasar a esa cantidad de luz hasta el sensor de la parte  posterior.&nbsp; Si damos el ISO o velocidad  de la pel&iacute;cula como fija, entonces nos podremos concentrar en c&oacute;mo se  interrelacionan la apertura y la velocidad de obturaci&oacute;n.<\/p>\n<p>Para que una imagen  llegue a parecer &ldquo;normal&rdquo; debes estar seguro de que est&aacute; correctamente  &ldquo;expuesta&rdquo;. Una imagen subexpuesta ser&aacute; demasiado oscura, mientras que una  imagen sobreexpuesta terminar&aacute; siendo demasiado clara. Piensa en el t&eacute;rmino  &ldquo;exposici&oacute;n&rdquo; en el sentido de &ldquo;exponer el sensor\/pel&iacute;cula a una fuente de luz&rdquo;.  Por eso, si subexpones la imagen, no est&aacute;s permitiendo al sensor o pel&iacute;cula  estar expuesta el tiempo suficiente a la luz entrante para formar la imagen.<\/p>\n<p align=\"center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"266\" height=\"400\" border=\"0\" align=\"middle\" alt=\"\" src=\"http:\/\/montanismo.org\/images\/upload\/3079-tips_foto-03.jpg\" \/><\/p>\n<p align=\"center\"><em>Foto subexpuesta.<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"265\" height=\"400\" border=\"0\" align=\"middle\" alt=\"\" src=\"http:\/\/montanismo.org\/images\/upload\/3079-tips_foto-04.jpg\" \/><\/p>\n<p align=\"center\"><em>Foto correctamente expuesta.<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"267\" height=\"400\" border=\"0\" align=\"middle\" alt=\"\" src=\"http:\/\/montanismo.org\/images\/upload\/3079-tips_foto-05.jpg\" \/><\/p>\n<p align=\"center\"><em>Foto sobreexpuesta.<\/em><\/p>\n<p>La apertura y la  velocidad de obturaci&oacute;n te permiten controlar la cantidad de luz necesaria para  exponer a la pel&iacute;cula o al sensor. Puesto que vas a necesitar &ldquo;X&rdquo; cantidad de  luz para exponer al sensor para una imagen correctamente expuesta, puedes jugar  con las dos variables. Para usar una analog&iacute;a de John Hegecoe, es como llenar  un vaso con agua de un grifo. Si el vaso representa la cantidad de luz  necesaria para exponer correctamente la imagen y el agua representa la luz,  entonces puedes ver que la apertura representa la llave abierta y la velocidad  de obturaci&oacute;n representa el tiempo que dejes el grifo abierto. Cuanto m&aacute;s  grande &ldquo;hagas el agujero&rdquo; en el grifo (es decir, cuanto m&aacute;s &ldquo;abierto&rdquo; est&eacute;),  menos tiempo tendr&aacute;s que dejar la llave abierta para que el vaso se llene. Y a  la inversa, si abres el grifo de modo que s&oacute;lo brote un hilillo de agua,  tendr&aacute;s que dejarlo abierto mucho m&aacute;s tiempo para llenar el vaso.<\/p>\n<\/div>\n<p><!--nextpage--><script language=\"javascript\">function imgGrandeChica_old(nombreImagen, formato, ancho, alto){\tdocument.write('<a href=\"javascript:;\" onClick=\"window.open(\\'..\/images\/upload\/'+nombreImagen+'_g.'+formato+'\\',\\'nombreImagen\\',\\'width='+ancho+', height='+alto+'\\')\"> <img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/montanismo.org\/images\/upload\/'+nombreImagen+'_k.'+formato+'\" border=\"0\" \/><\/a>')\t}<\/script><\/p>\n<div align=\"justify\">\n<p><strong>&iquest;Por  qu&eacute; querr&iacute;as cambiar las variables? <\/strong><\/p>\n<p><strong>    Velocidad  de obturaci&oacute;n <\/strong><\/p>\n<p>Empecemos por lo m&aacute;s f&aacute;cil es que la velocidad de  obturaci&oacute;n. En las monta&ntilde;as, es probable que hagas varias tomas de escaladores  y esquiadores en escenas de acci&oacute;n r&aacute;pida. A veces la preferir&aacute;s borrosa o  congelada. Personalmente no me gusta que toda la imagen est&eacute; borrosa, pero hay  veces en que una mano o un pie borrosos pueden agregar mucho a la imagen.<\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-06', 'jpg',418,621)<\/script> <\/p>\n<p align=\"center\"><em>El piolet congelado no denota mucho movimiento.<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-07', 'jpg',420,622)<\/script> <\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"center\"><em>El piolet borroso proporciona una sensaci&oacute;n de movimiento o acci&oacute;n.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p>No hay reglas fijas  para la velocidad de obturador y toma tiempo conocer a qu&eacute; velocidad puedes  hacer diferentes efectos. A los principiantes: cuanto m&aacute;s cerca est&eacute;n de un  objetivo, m&aacute;s r&aacute;pida tiene que ser la velocidad del obturador para congelar la  misma acci&oacute;n que una velocidad m&aacute;s lenta podr&iacute;a hacer desde m&aacute;s lejos. Lo mejor  que puedes hacer es jugar con ello. Como una burda directriz, se puede decir  que en la regi&oacute;n 1\/250 te dar&aacute; una imagen borrosa mientras que el 1\/600  congelar&aacute; la escena. Esto es para una distancia de un par de metros. Vale la  pena recordar que hay algunas acciones que son muy r&aacute;pidas y otras que no lo  son. Por ejemplo, un piolet se mueve muy r&aacute;pido en comparaci&oacute;n con alguien que  alcanza un agarre.<\/p>\n<p>Los esquiadores,  por ejemplo, requieren una velocidad de obturaci&oacute;n r&aacute;pida porque viajan muy  r&aacute;pido y no s&oacute;lo ellos, sino las nubes de nieve en polvo tambi&eacute;n.<\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-08', 'jpg',920,363)<\/script> <\/p>\n<p align=\"center\"><em>A una velocidad de 1\/1000 el esquiador se congela.<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-09', 'jpg',920,368)<\/script> <\/p>\n<p align=\"center\"><em>El esquiador se hace borroso a una velocidad de 1\/500.<\/em><\/p>\n<p>He encontrado que  cuando disparo a esquiadores desde pocos metros o hago un zoom en ellos (es  decir, de forma que ocupen un &aacute;rea grande del visor) debo tener una velocidad  de 1\/1000 o el esquiador aparecer&aacute; borroso. Tambi&eacute;n tienes que pensar de d&oacute;nde  viene la persona u objeto. Si est&aacute; esquiando directamente por encima de ti (por  ejemplo) y va hacia ti, en realidad se est&aacute; moviendo menos (por lo que  concierne a la c&aacute;mara), que si est&aacute;s dispar&aacute;ndole de lado, a&uacute;n cuando el  esquiador se desplaza a la misma velocidad.<\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-10', 'jpg',820,555)<\/script> <\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"center\"><em>Esquiador en una pendiente de 40 grados tomado desde abajo con una velocidad de obturaci&oacute;n de 1\/500 de segundo.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Por &uacute;ltimo, tienes  que recordar que sostener la c&aacute;mara sin el uso de un tr&iacute;pode provoca un movimiento  a la c&aacute;mara que viene de tu cuerpo. Ayuda mucho conseguir una posici&oacute;n m&aacute;s  estable y aprender a calmarte y controlar tu respiraci&oacute;n entre los disparos, igual  que los nuevos objetivos IS. La cantidad de movimiento de la c&aacute;mara transferida  a&nbsp; la imagen depender&aacute; qu&eacute; tan acercado  est&eacute;s con el lente. Si disparas con el gran angular, no tendr&aacute;s que preocuparte  demasiado del movimiento de la c&aacute;mara como cuando disparas con un zoom de gran  potencia, donde cada latido del coraz&oacute;n afecta a la estabilidad de la imagen.<\/p>\n<p>Es importante  memorizar esto ya que hay pocas cosas m&aacute;s molestas que llegar a casa para  encontrar que perdiste un mont&oacute;n de fant&aacute;sticas fotos porque estabas  &ldquo;temblando&rdquo; demasiado. Y no eres s&oacute;lo t&uacute;: hay un mont&oacute;n de variables en las  monta&ntilde;as, ya sea el viento o simplemente sentarse en una posici&oacute;n inc&oacute;moda.<\/p>\n<p><em><\/em><strong>La apertura     <\/strong> <\/p>\n<p>La apertura es tu  siguiente paso para tomar mejores fotos. Para ser sincero, la apertura es lo  &uacute;ltimo que aprend&iacute; aunque creo que es probablemente la m&aacute;s importante cuando se  trata de mejorar tus fotos y que comiencen a ser claras y n&iacute;tidas de la forma  exacta en que te gustar&iacute;a que fueran. Antes de continuar, me gustar&iacute;a se&ntilde;alar  r&aacute;pidamente la diferencia entre la nitidez de una imagen y el enfoque correcto  de ella, que no es lo mismo. El enfoque es, inevitablemente, la parte m&aacute;s f&aacute;cil  en las c&aacute;maras modernas, ya que es todo autom&aacute;tico. Mientras le digas a la  c&aacute;mara d&oacute;nde enfocar, ella har&aacute; un excelente trabajo y tu imagen, o al menos tu  sujeto, estar&aacute; enfocado. Sin embargo, eso no significa necesariamente que tu  imagen sea n&iacute;tida. El valor de apertura es el que dicta la nitidez de una  imagen. Si alguna vez te preguntaste c&oacute;mo obtener im&aacute;genes supern&iacute;tidas sigue  leyendo&#8230;<\/p>\n<p>Me gustar&iacute;a disipar  el mito de que todas las fotos de paisaje se deben tomar con el valor m&aacute;ximo de  apertura (es decir, por encima de F22). Puede ser que llegue ser criticado por  esto por profesionales, pero no necesariamente obtienes la imagen m&aacute;s n&iacute;tida  con s&oacute;lo subir los pasos F. Cada lente es diferente y es un hecho digno de  recordar. Encontr&eacute; que para mi objetivo preferido (un 24-105mm) el valor F  &oacute;ptimo es alrededor de F11. Cuando disparo con F11, todo lo que hab&iacute;a enfocado  estar&aacute; lo m&aacute;s n&iacute;tido posible. Si te fijas en los ejemplos de abajo, podr&aacute;s ver  que hay una gran diferencia entre los pasos F cuando se trata de nitidez.<\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-11', 'jpg',820,551)<\/script> <\/p>\n<p align=\"center\"><em>Imagen original con la selecci&oacute;n enmarcada.<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-12', 'jpg',820,293)<\/script> <\/p>\n<p align=\"center\"><em>Muy n&iacute;tida a F11 (vista al 100%.<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-13', 'jpg',820,283)<\/script> <\/p>\n<p align=\"center\"><em>Se hace m&aacute;s suave a F16 (vista al 100%).<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-14', 'jpg',820,296)<\/script> <\/p>\n<p align=\"center\"><em>Es ya demasiado suave a F22 (vista al 100%).<\/em><\/p>\n<p>El principal efecto  visual del tama&ntilde;o de apertura, adem&aacute;s de la nitidez, es que cambia la  profundidad de campo de una imagen. En t&eacute;rminos simples: que se extiende o se  reduce el &aacute;rea alrededor de la cual se enfoc&oacute;. Imagina que enfocaste a tu sujeto  que est&aacute; a cinco metros de distancia. Al disparar a F22  se extiende el &aacute;rea enfocada alrededor del sujeto, que se mantiene bien  enfocado, de manera que si alguien estaba de pie un par de metros por detr&aacute;s,  estar&iacute;a enfocado tambi&eacute;n. Si disparas a F2.8 el &aacute;rea enfocada se reducir&aacute;, de  manera que la persona que est&eacute; detr&aacute;s no estar&aacute; enfocada. Por supuesto, esta es  una herramienta importante a disposici&oacute;n de un fot&oacute;grafo, pero no obstante, es  complicada de dominar.<\/p>\n<p>Como mencion&eacute;  anteriormente, los valores de apertura se miden en pasos F, donde un peque&ntilde;o  n&uacute;mero significa que la apertura o &ldquo;Iris&rdquo; est&aacute; muy abierto, mientras que un  n&uacute;mero mayor significa que la apertura es menor. En breve: una apertura de  tama&ntilde;o m&aacute;s peque&ntilde;o (es decir, con un paso F de F22)  dar&aacute; lugar a una mayor profundidad de campo mientras una apertura m&aacute;s grande de  tama&ntilde;o (por ejemplo, un F2.8) dar&aacute; lugar a una profundidad de campo menor. <\/p>\n<p>Aunque todo esto es  as&iacute; en teor&iacute;a, en la pr&aacute;ctica no significa realmente mucho para m&iacute;.<\/p>\n<p>Como recapitulaci&oacute;n  r&aacute;pida, hasta el momento he explicado que el tama&ntilde;o de la apertura te permite  ampliar o reducir el &aacute;rea enfocada, de modo que con F2.8 puedes tener un &aacute;rea  centrada de un metro mientras que a F22 podr&iacute;as tener  kil&oacute;metros de &aacute;rea en foco.<\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-15', 'jpg',315,463)<\/script> <\/p>\n<p align=\"center\"><em>Imagen original con la selecci&oacute;n marcada. La lente enfoca al monta&ntilde;ista.<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-16', 'jpg',313,468)<\/script> <\/p>\n<p align=\"center\"><em>Con F10, el fondo no est&aacute; en foco.<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-17', 'jpg',315,468)<\/script> <\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"center\"><em>Con F22 la profundidad de campo ha sido extendida para que el fondo est&eacute; en foco.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Si tomamos un  segundo para combinar lo que he dicho en los &uacute;ltimos dos p&aacute;rrafos, tendr&iacute;a  sentido en la fotograf&iacute;a de paisaje tener un paso F alto para que la  profundidad de campo se extendiera sobre todo el panorama (es decir, de manera  que toda la imagen est&aacute; enfocada ). Sin embargo, como ya he demostrado,  disparando a F22 la imagen se suavizar&aacute; y aunque est&eacute; toda enfocada, no  necesariamente ser&aacute; n&iacute;tida. Como siempre en fotograf&iacute;a, &iexcl;las cosas comienzan a  complicarse! Sin embargo una vez que lo tengas claro, no es demasiado dif&iacute;cil  dominarlo.<\/p>\n<p>Tienes que empezar  a pensar en t&eacute;rminos de planos focales. Por suerte, una lente funciona de  manera muy similar al ojo para que puedas ver por ti mismo. Si est&aacute;s enfocando  un objeto que est&aacute; muy cerca de ti (por ejemplo, a 15 cm del ojo), podr&aacute;s ver  que el fondo es borroso. Si enfocas a una distancia de 10 metros, te dar&aacute;s  cuenta de que aunque el fondo puede estar a cientos de metros de distancia, se  mantiene relativamente enfocado. Tambi&eacute;n puedes tomar tu c&aacute;mara y comprobar  esta tendencia, centrando objetos cercanos y lejanos y ver la diferencia que tienen  con el fondo. Es importante tener en cuenta que cuanto mayor sea la distancia  focal (es decir, mientras m&aacute;s &ldquo;acercado&rdquo; est&eacute;s) mayor ser&aacute; la diferencia en los  planos focales.<\/p>\n<p>Una vez que  comiences a ver estos planos focales, puedes comenzar a incorporar el control  de la apertura. Si, por ejemplo, el sujeto est&aacute; tan cerca de ti como para que  tu fondo est&aacute; fuera de foco, entonces puedes aumentar la apertura F para tratar  de hacer un segundo plano, recuperar el fondo y por lo tanto, aumentar la  profundidad de campo. Al disparar a F22, por ejemplo, puedes permitir que tanto  el primer plano como el fondo est&eacute;n enfocados que no ser&iacute;a posible si usaras  una apertura m&aacute;s grande (por ejemplo, F8). Puede ayudar a visualizar tus  acciones para entender completamente lo que est&aacute; pasando. El primer paso que  har&aacute;s es centrarte en tu primer plano, por ejemplo, una persona que est&aacute; a  pocos metros. Sin embargo, tu fondo en la monta&ntilde;a estar&aacute; fuera de foco, algo de  lo que tienes que ser capaz de ver a trav&eacute;s del visor. Lo que realmente quieres  es que el primer plano y el fondo est&eacute;n en foco. Al aumentar el valor F est&aacute;s  aumentando la distancia de enfoque (profundidad de campo) desde el primer plano  hasta el fondo, permitiendo que ambos est&eacute;n enfocados, a&uacute;n cuando inicialmente  hayas enfocado solo el primer plano. Por supuesto, lo contrario es posible y si  deseas aislar s&oacute;lo al sujeto, sin embargo no podr&aacute;s hacer borroso el fondo  utilizando una mayor distancia focal, as&iacute; que puedes enfocar al sujeto y  disparar a un paso F menor, como F2.8.<\/p>\n<p>Aseg&uacute;rate de entender completamente lo que est&aacute; pasando, as&iacute; como ver las  im&aacute;genes ejemplo antes de seguir leyendo.<\/p>\n<\/div>\n<p><!--nextpage--><script language=\"javascript\">function imgGrandeChica_old(nombreImagen, formato, ancho, alto){\tdocument.write('<a href=\"javascript:;\" onClick=\"window.open(\\'..\/images\/upload\/'+nombreImagen+'_g.'+formato+'\\',\\'nombreImagen\\',\\'width='+ancho+', height='+alto+'\\')\"> <img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/montanismo.org\/images\/upload\/'+nombreImagen+'_k.'+formato+'\" border=\"0\" \/><\/a>')\t}<\/script><\/p>\n<div align=\"justify\">\n<p>Mencion&eacute; antes que  realmente depende de la distancia focal con la que est&aacute;s fotografiando y que es  importante conocer a fondo tu lente. Si estoy disparando con una lente de 24 mm  y mi sujeto est&aacute; a 10 metros de distancia, no me parece importante que el fondo  est&eacute; justo detr&aacute;s de &eacute;l o a un kil&oacute;metro de distancia porque para esa distancia  focal todas las partes incluidas en mi toma est&aacute;n pr&aacute;cticamente en el mismo  plano focal. Pero si hago un zoom hacia mi sujeto notar&eacute; muy pronto que  mientras que mi sujeto puede estar en foco, el fondo ya no lo est&aacute;, debido a  esta nueva distancia focal (por ejemplo, 100 mm). La lente ya no considera al  sujeto y al fondo en el mismo plano focal. Como dije: es cosa de acostumbrarse  a tu lente.<\/p>\n<p>Una forma r&aacute;pida y  f&aacute;cil que encontr&eacute; para comprobar si el sujeto y el fondo est&aacute;n en el mismo  plano focal es simplemente enfocar la c&aacute;mara sobre el sujeto, luego enfocar el  fondo. Si no hay cambio en el anillo de enfoque (podr&aacute;s escuchar que se mueve),  entonces est&aacute;n en el mismo plano. Pero si var&iacute;a, podr&iacute;as usar el control de la  apertura para compensarlo. La forma m&aacute;s f&aacute;cil, por supuesto, es mirar por el  visor y ver si el fondo est&aacute; borroso o no pero puede ser obvio a simple vista.<\/p>\n<p>Hasta ahora he  explicado c&oacute;mo se puede ampliar el &aacute;rea enfocada usando la apertura. &Eacute;sta es  una herramienta muy &uacute;til y de gran alcance y de las im&aacute;genes mostradas puedes  ver que en algunos casos hacen la diferencia entre una excelente y una mala  fotograf&iacute;a. Pero debes recordar que un valor F alto o bajo dan im&aacute;genes  suavizadas. Hay un compromiso entre la nitidez de la imagen y estar seguro de  que todo est&aacute; en foco. Esta es la raz&oacute;n por la que dije que el &ldquo;est&aacute;ndar&rdquo; F22  usado en fotograf&iacute;a de paisaje no siempre dan el mejor resultado.<\/p>\n<p>Personalmente, soy  un verdadero fan&aacute;tico de obtener una imagen de tanta nitidez como me sea  posible. Por eso tiendo a disparar a mi primer plano para que no est&eacute; demasiado  cerca de m&iacute;. En esta situaci&oacute;n no necesito usar un valor F alto porque tanto el  primer plano como el fondo est&aacute;n enfocados en una distancia &ldquo;infinita&rdquo; (ok, no  realmente infinita). As&iacute; puedo concentrarme en disparar con un paso F de F11  para obtener la imagen m&aacute;s n&iacute;tida posible. Si hubiera una ligera discrepancia  entre el primer plano y el fondo no cambio la apertura hasta F22, sino que la  aumento s&oacute;lo un poco, a algo como F14-F16 para conservar la mayor nitidez  posible.<\/p>\n<p>Por ejemplo, en la  siguiente imagen el primer plano (el escalador) est&aacute; aproximadamente a cinco  metros de distancia de m&iacute;. Disparar a F11 me proporciona una nitidez fant&aacute;stica  en comparaci&oacute;n con F22 mientras que los picos de fondo de la Verte y los Drus  no muestran diferencia real entre F22 o F11:<\/p>\n<p align=\"center\"> <script language=\"javascript\">\timgGrandeChica('3079-tips_foto-18', 'jpg',920,619)<\/script> <\/p>\n<p align=\"center\"><em>Imagen original con las &aacute;reas seleccionadas. El monta&ntilde;ista est&aacute; enfocado.<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"440\" height=\"341\" border=\"0\" align=\"middle\" src=\"http:\/\/montanismo.org\/images\/upload\/3079-tips_foto-19.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p align=\"center\"><em>Con F11 (muy n&iacute;tida).<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"440\" height=\"346\" border=\"0\" align=\"middle\" src=\"http:\/\/montanismo.org\/images\/upload\/3079-tips_foto-20.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p align=\"center\"><em>Con F22 (se suaviza).<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"440\" height=\"346\" border=\"0\" align=\"middle\" src=\"http:\/\/montanismo.org\/images\/upload\/3079-tips_foto-21.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p align=\"center\"><em>Con F11 (mucho mejor que con F22).<\/em><\/p>\n<p align=\"center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"440\" height=\"344\" border=\"0\" align=\"middle\" src=\"http:\/\/montanismo.org\/images\/upload\/3079-tips_foto-22.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p align=\"center\"><em>Con F22.<\/em><\/p>\n<p>Vale la pena  se&ntilde;alar que en las c&aacute;maras r&eacute;flex hay un bot&oacute;n de vista previa que te permite  ver en el visor la escena con control de apertura, lo que significa que  efectivamente puedes ver la profundidad de campo ampliada o reducida en el  visor. Sin embargo, muy rara vez lo uso porque he encontrado mi propia manera  de hacerlo. Prefiero elegir mis aperturas para hacer unas tomas con valores  diferentes (si no estoy seguro) y elegir el mejor m&aacute;s adelante.<\/p>\n<p>Por supuesto, la  forma en que utilices la apertura depende mucho de c&oacute;mo quieras que se vea tu  imagen. Me he centrado en poner todo en foco, pero hay ocasiones en las que se  querr&aacute;s exactamente lo contrario, de forma que puedas dirigir tu mirada al  visor en una parte particular de la imagen. En cualquier caso, espero que  puedas apreciar que al aprender a usar el diafragma correctamente, puedes  controlar totalmente la imagen y comenzar a manipularla.<\/p>\n<p><strong>Velocidad  de la pel&iacute;cula<\/strong><\/p>\n<p>La belleza de las  c&aacute;maras digitales es que puedes cambiar el ISO de cada fotograf&iacute;a. Antes ten&iacute;as  que hacer 36 fotos con la misma velocidad de pel&iacute;cula. El ISO es algo con lo  que no juego mucho. Tengo mi c&aacute;mara ajustada de modo que siempre est&aacute; en ISO  100 y me concentro en obtener la imagen que quiero manipulando la velocidad de  obturaci&oacute;n y la apertura del diafragma. Pero hay momentos en los que el ISO  ser&aacute; una herramienta &uacute;til.Puedes imaginar que con poca luz, como una puesta de sol, disparar a F22 para  obtener la m&aacute;xima profundidad de campo significa que disparar&aacute;s con una  velocidad de obturaci&oacute;n m&aacute;s lenta (como vimos antes, F22 permitir&aacute; menos luz,  as&iacute; que necesitamos dejar pasar a la luz m&aacute;s tiempo para exponer la pel&iacute;cula o  el sensor y obtener una exposici&oacute;n correcta). El problema con esto es que te  expones a dos problemas: el primero es la vibraci&oacute;n de la c&aacute;mara que viene de  tu propio cuerpo, y el segundo es que el sujeto puede estar en movimiento y  aparecer&aacute; borroso. El primer problema puede resolverse con el uso de un  tr&iacute;pode, pero este &uacute;ltimo es m&aacute;s dif&iacute;cil. Por un lado no quieres bajar el valor  de F o de lo contrario perder&aacute;s la profundidad de campo, pero por el otro  tampoco quieres una imagen borrosa. &iquest;Qu&eacute; hacer?<\/p>\n<p>Basta con aumentar  la velocidad de la pel&iacute;cula. Recapitulaci&oacute;n: mientras&nbsp; m&aacute;s lenta (menor n&uacute;mero ISO) sea la velocidad  de la pel&iacute;cula, m&aacute;s tiempo tarda en reaccionar a la luz entrante para formar  una imagen expuesta correctamente. Si aumentas el ISO, tu imagen tardar&aacute; menos  tiempo en ser capturada, incluso si entra la misma cantidad de luz. Para  superar este hipot&eacute;tico problema, al aumentar el ISO, por ejemplo, ISO400, a&uacute;n  puedes mantener la misma profundidad de campo, pero la velocidad de obturaci&oacute;n  ser&aacute; mucho m&aacute;s r&aacute;pida, lo que significa que puedes congelar al sujeto.Si te encuentras en la situaci&oacute;n contraria y quieres desenfocar al sujeto o su  movimiento, puedes utilizar el ISO m&aacute;s bajo posible para bajar la velocidad del  obturador.<\/p>\n<p><strong>Conclusi&oacute;n<\/strong><\/p>\n<p>Esperemos que ahora  puedas ver c&oacute;mo los tres trabajan juntos y c&oacute;mo un buen conocimiento de ellos te  abrir&aacute;n nuevas puertas a la hora de la fotografiar. Sin embargo, no creo que  con s&oacute;lo leer este art&iacute;culo podr&aacute;s dominarlos de la noche a la ma&ntilde;ana. &iexcl;Y no te  desalientes por ello! Me tom&oacute; a&ntilde;os hasta que finalmente vi que todo encajaba en  su lugar y a&uacute;n tuve que regresar a libros de fotograf&iacute;a para entender mejor lo  que estaba haciendo. El problema principal era que hab&iacute;a tanto con lo que  lidiar, aun cuando ya lo hab&iacute;a le&iacute;do cientos de veces, que todav&iacute;a no ten&iacute;a  sentido. Lo mejor que puedes hacer es tomar miles de fotos y jugar con los  ajustes. Lo mejor sobre la fotograf&iacute;a digital es que cuando llegues a casa  puedes ver en tu computadora todas tus aperturas, velocidades de obturaci&oacute;n e  ISO.<\/p>\n<p>Procura tomar la  misma foto con diferentes configuraciones y luego recuerda llegar a casa y  sentarte a mirarlas para saber cu&aacute;les son las mejores. Es el tiempo invertido  tiempo detr&aacute;s de mi computadora analizando mis im&aacute;genes al 100%, de lado a lado,  lo que me hizo lograr grandes avances. Entonces, un d&iacute;a todo encajar&aacute; de  repente y se convertir&aacute; en una segunda naturaleza tuya. No tendr&aacute;s que pensar  m&aacute;s en la configuraci&oacute;n, sino que la har&aacute;s en una fracci&oacute;n de segundo&#8230; y &iexcl;te  prometo que cuando llegue ese d&iacute;a todo habr&aacute; valido la pena! <\/p>\n<p>Doy las gracias a Al Evans Clare Danek por  leer el borrador y ayudarme con la velocidad de pel&iacute;cula y la apertura.<\/p>\n<\/div>\n<div align=\"right\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"15\" height=\"14\" alt=\"\" src=\"\/images\/upload\/puma.gif\" \/><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<table width=\"100%\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\" border=\"0\" summary=\"\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"329\">\n<p align=\"justify\">La fotograf&iacute;a de monta&ntilde;a es impresionante&#8230; si se hace bien. Jon Griffith proporciona algunas ideas de c&oacute;mo usar mejor tu c&aacute;mara digital para obtener las fotos que realmente deseas y no llegar a casa para descubrir que las perdiste todas.<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"129\">\n<div align=\"center\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"110\" height=\"100\" align=\"center\" alt=\"\" src=\"http:\/\/montanismo.org\/images\/upload\/k_3079-tips_foto.jpg\" \/><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p> <a href=\"https:\/\/montanismo.org\/2010\/tips_para_fotografos_de_montanas\/\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1342,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":""},"categories":[1010],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p51GhY-3GS","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/montanismo.org\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14190"}],"collection":[{"href":"https:\/\/montanismo.org\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/montanismo.org\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/montanismo.org\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1342"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/montanismo.org\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14190"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/montanismo.org\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14190\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17945,"href":"https:\/\/montanismo.org\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14190\/revisions\/17945"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/montanismo.org\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14190"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/montanismo.org\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14190"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/montanismo.org\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14190"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}