follow me
Montañismo y Exploración
Guía de fotografía digital en montañismo
15 mayo 2010

Prácticamente todo mundo tiene una cámara y la lleva a la montaña, pero pocos pueden hacer buenas fotos. ¿Cómo hacen esto? el fotógrafo profesional Alexandre Buisse explica aquí cómo usa su equipo y logra buenas imágenes.







  • SumoMe

Modus operandi

Aquí está una lista más o menos completa de todos los pasos que sigo para hacer una foto mientras escalo:

  • Evaluar la situación, tal como expliqué anteriormente, prestando especial atención a la seguridad. Supongamos que decidí detenerme (o que está programado un alto).
  • Informo al resto del grupo.
  • Me aseguro a la tierra (como siempre se debe hacer cuando te detienes). Incluso en terreno glaciar muy fácil, entierro por lo menos un piolet: ya que voy a dirigir algo de mi atención a la toma de fotografías, quiero tener algo de seguridad.
  • Me coloco en una posición cómoda donde pueda usar libremente mis dos manos. A menudo significa sentarse.
  • Abro el estuche de la cámara.
  • Sin extraer la cámara, tomo el mosquetón de la correa de la cámara y lo paso a la correa del estuche. Mi cámara está ahora a salvo de caer.
  • Jalo la cámara lo suficiente como para alcanzar la parte frontal de la lente, pero aún la mantengo en el estuche. Quito la tapa de la lente y la pongo en el estuche.
  • Coloco la correa de la cámara alrededor de mi cuello.
  • Ahora sí saco la cámara de su estuche.
  • Cierre el estuche (pero sin cerrar el la cremallera).
  • Compruebo que no hay nieve en la lente (esto lo aprendí por la manera difícil).
  • Enciendo la cámara.
  • Compruebo que el nivel de batería es suficiente. En caso contrario, intercambio las baterías (¡están dentro del estuche!).
  • Compruebo que el modo de disparo y los parámetros son los deseados (en mi caso, el 98% es primero el tiempo de apertura primero, f/8, ISO 200).
  • Compruebo que la compensación de la exposición sea correctamente (-0.7 de paso si está soleado; en caso contrario, cero, mira la siguiente sección).
  • Compruebo que el autobracketing está apagado.

Ahora estoy listo para disparar. Para cada imagen que deseo tomar, el proceso es:

  • Hago un disparo de prueba.
  • Compruebo el histograma. Si las partes luminosas se queman, la compensación de la exposición por 0.7 eV de paso hasta que no suceda más.
  • En la última imagen, si las sombras están quemadas, debes usar el bracketing para HDR (de nuevo, ver apartado siguiente).
  • Si no puedo ver nada en la pantalla y si no se espera que la batería sea un problema demasiado grande, entonces uso el zoom para evaluar la nitidez.

Cuando estoy fotografiando, tomaré unos segundos para restablecer el autobracketing y la compensación de exposición si los modifiqué; luego los revierto en exactamente el mismo orden. Trato de hacer que todo esto un pequeño ritual, pues olvidar cualquier cosa podría ir desde una ligera molestia (olvidar que el autobracketing está encendido) a casos catastróficos (¿no estaba este mosquetón sujeto a mi arnés?). Con un poco de práctica, todo lleva menos de un minuto.

Quizá has notado que en ninguna parte menciono quitarme los guantes. Eso es porque simplemente no es necesario, y yo animo a todos a no tener el hábito de confiar en tener guantes pequeños o manos desnudas para operar su cámara. Es muy fácil y rápido que se congelen, y aunque no vaya tan lejos, hay pocas maneras más eficientes de convertir un ascenso en un calvario que tener las manos frías. Es verdad que no puedo tomar fotos cuando tengo puestos los guantes, pero entonces no puedo hacer bien los nudos (lo sé, lo sé), y si tengo que estar usando guantes, la fotografía no será mi La principal preocupación de todos modos.

Puesto que es muy importante disparar rápido, a menudo no tengo el tiempo para componer la foto con el mismo cuidado con que lo haría normalmente, así que por trato con múltiples composiciones y ángulos, disparando lejos, y hago una selección en casa. A menudo disparo varias fotos de la misma composición básica si siento que la imagen es buena, simplemente por seguridad, pues suele ser difícil juzgar la nitidez en el lugar. Esa es una de las grandes ventajas de la tecnología digital sobre la película, y hago uso completo de ella.

Esto podría ser aburrido sin las nubes o con una composición más abierta. El blanco y negro también puede ser una buena opción para las imágenes de paisaje. La cumbre del Nevado Chacraraju vista desde el campo base del Yannapaccha.

Exposición

La luz en las montañas es a menudo muy fuerte, especialmente a medida que aumenta la altitud, como han aprendido todos los montañistas que han olvidado sus gogles. La nieve es muy reflejante y tiende a haber mucha en las montañas. Añade nubes luminosas con partes oscuras de las rocas y tendrás una receta perfecta deshacer el rango dinámico de cualquier cámara. Por esa razón, debería prestarse especial atención para conseguir una correcta exposición de cada imagen y a veces no es tarea fácil.

En los tiempos de los primeros fotómetros, exponer en la nieve pudo ser un poco difícil ya que es mucho más brillante que el gris al 18%. Se recomendaba sobreexponer por 1 a 2 pasos cada vez que una parte sustancial de la toma era nieve soleada. Hoy, sin embargo, los exposímetros de matriz reconocen muy bien aquellas escenas y ya no se necesita hacerlo. El problema tiende a ser muy diferente: a menos que la imagen completa se componga de objetos tonalmente cercanos a la nieve, en cuyo caso la exposición correcta será alcanzada de inmediato (como debería ser), es probable que el rango dinámico de la escena supere en gran medida lo que el sensor puede captar, dando lugar a sombras profundas y zonas luminosas quemadas. Sin embargo, en la mayoría de escenas de montaña, las tomas importantes son bastante brillantes (textura de la nieve y de nubes), mientras que las partes oscuras (roca, escaladores) por lo general puede estar cerca del negro sin hacer demasiado daño. A raíz de esta observación, mantengo un paso de -0.7 de paso en mi cámara mientras escalo con sol. Eso me salva de gran cantidad de zonas quemadas y una buena regla general es que si no hay nubes en la toma, la exposición estará bien, especialmente con la opción de recuperación del formato RAW. Esto no significa, por supuesto, que no deba comprobar el histograma, sin duda un buen hábito a realizar en cada toma.

Si los resaltes aún tienen -0.7, bajo por incrementos de -0.7. Cuando ya nada está quemado, es hora de fijarse en las sombras: si están razonablemente detalladas, entonces simplemente dejo las cosas así y usualmente tengo todas las tomas intermedias. En caso de que no, es hora de empezar a poner el bracketing para HDR. La fórmula es simple: si quieres tres fotogramas a +/-2 pasos (aún me falta ver una escena que no encaje en ese intervalo), de manera que la imagen más oscura de la serie sea -0.7 de paso que la última imagen obtenida previamente (la expuesta correctamente expuesta en los resaltes). En la práctica, esto implica añadir 1.3 de paso fin a la compensación de exposición que hiciste antes. Yo simplemente tomo una serie de tres imágenes en modo de alta velocidad (4.5fps en la D90). Puesto que varios pixeles se perderán por la alineación, es una buena idea enmarcar un poco más ancho que lo que realmente se quiere. Algo importante a comprobar es la nitidez de la imagen más brillante, pues se hicieron con una velocidad significativamente más lenta.

Esto no es un artículo sobre HDR, pero basta decir que no tiene que ser similar a los viajes de LSD que tan a menudo se ven en Flickr. Siendo muy conservadores al utilizar el software HDR sólo para recuperar detalles, es posible obtener resultados de aspecto muy natural, aunque puede ser que tome un poco de práctica. Sin embargo, creo que por la inversión bien vale la pena el esfuerzo ya que es la única alternativa a llevar filtros ND graduados (que no es realmente una opción para el montañismo). Personalmente uso Photoshop CS4 para alinear las imágenes y Photomatix Pro para generara el HDR y el mapeo de tonos.

Decir mucho con pocos elementos gráficos: las huellas, un escalador y la cumbre. Simple pero efectivo. Aquím frente al hongo cimero del Chopicalqui.

A qué disparar

Si has logrado llegar hasta aquí, debes tener ya una idea bastante buena de cómo llevar y usar tu réflex digital en las montañas. Pero aún no hemos discutido un punto importante: a lo que debes apuntar. Bueno, a las montañas. Buh. ¿Es la respuesta así de simple? Puedo ser el amante más apasionado de la montaña que hayas conocido, pero pocas cosas me aburren tan rápido como una presentación de diapositivas de montaña tras montaña que se han tomado por la única razón de que estaban alrededor. Una buena fotografía involucra al espectador, y más: la buena fotografía de escalada involucra al espectador que no escalador. Si uno puede relacionarse a la escena, entonces no será más que una foto de un gran pedazo de roca. Yo clasificaría las imágenes de un viaje de montañismo en dos categorías diferentes: por un lado, imágenes “puras” de paisajes, donde el paisaje es el tema; el otro son las “imágenes de escalada”, donde el objetivo es mostrar a los hombres haciendo cosas tontas para llegar a la cumbre.

Paisajes

Por supuesto, podrían ser escritos (y se han escrito) volúmenes enteros sobre el tema, y no pretendo tener la respuesta definitiva de lo que debe ser una buena imagen de paisaje, pero aquí hay algunas cosas que puedes encontrar útiles:

  • Debe tener algo que decir con sus imágenes, al igual que en cualquier otra forma de fotografía. Para mí, generalmente es lo majestuosas que son las montañas, cómo los seres humanos somos pequeños en comparación o qué tan inaccesibles e inhóspitos pueden ser. Si no te importa esto, al espectador tampoco.
  • Una buena prueba para saber que tan interesante y atrayente es tu imagen, prueba a describirla con palabras. Si no puedes decir otra cosa que “es una imagen de una montaña bonita”, entonces puedes borrarla en el acto. Algunos ejemplos de lo que debes buscar podrían ser “es la cara vertical rocosa azotada por el viento que parece particularmente hostil”, “es una formación de nieve que parece extraterrestre cuya forma está delineada por luz direccional baja” o “nubes tridimensionales ocultando parcialmente una cumbre necada”.
  • Mientras escalas, tienes la oportunidad única de poder mirar hacia abajo, a otras montañas. ¡Úsalas para diferenciar tu fotografía de todos los lemmings que se quedan en los valles!
  • Piensa en acercarte con un teleobjetivo para aislar detalles y obtener una composición más limpia. Las distancias son por lo general grandes, por lo que si disparas amplio las tomas resultarán algo parecido a montículos pequeños.
  • La nieve y el hielo están entre las cosas más asombrosas para fotografiar. Pueden formar esculturas colgantes que avergonzarían a los edificios de Manhattan o grietas sin fondo que asustarían a los más valientes de nosotros, y si agregas luz direccional, las curvas y gradientes más exquisitos.
  • Las nubes suelen hace imágenes sorprendentes, sobre todo si están alrededor de las cumbres. Los cielos despejados son agradables para escalar, pero aburridos para la fotografía.
  • Las panorámicas son bien recibidas estos días y rara vez he tenido problemas de esas tomas. Sólo asegúrate de tener un montón de espacio extra en las partes superior e inferior. A menos que estés en un whiteout, una panorámica de 360° de la cumbre es casi una obligación.

Tan hostil como se pone: la arista noroeste del Chopicalqui. Tuve que detener a todo el grupo para obtener esta imagen.

Imágenes de escalada

Sin embargo, las imágenes más interesantes resaltan a los escaladores. Puede ser simplemente para dar una idea de escala o mostrar a alguien involucrado en una actividad muy peligrosa buscando en un entorno muy vertical. Aquí están de nuevo algunas observaciones:

  • La perspectiva es muy importante, especialmente si estás haciendo una toma angular de alguien cercano. Trata de no disparar horizontalmente, pues tiende a ser bastante aburrido. Incluso si el sujeto está al mismo nivel que tú, trata de permanecer más bajo o dispara por encima de tu cabeza.
  • Siéntete libre de engañar un poco. La ruta podría evitar esa gran grieta y esa pared de hielo desplomada, pero el espectador no tiene por qué saberlo. Jugar con la perspectiva también suele hacer que las cosas parezcan mucho más expuestas que los que son. Pero, por supuesto, no insistas demasiado en esto: se trata sólo de una sugerencia. Cosas como clonar cuerdas, por ejemplo, son inaceptables.
  • Toma secuencias de acción. Si puedes capturar a este escalador mientras golpea con su piolet, la imagen será mucho mejor que si está sólo pegado a la pared. También toma imágenes de los senderistas, mientras que están a mitad de un paso, posiblemente con una bota encramponada en el aire.
  • Muestra lo que hay alrededor de los escaladores. El principal interés de este tipo de imágenes es el entorno en el que están, así que asegúrate de disparar ampliamente para mostrar todo.
  • Si tienes la suerte de tener otra cordada a cierta distancia, usa la oportunidad de hacer tomas de gente diminuta frente a grandes montañas.
  • Puedes tener muy buenos retratos de compañeros escaladores. Los fondos no traen nada mejor, la luz es con frecuencia muy buena y, más importante, puedes mostrarlos haciendo algo que realmente aman. Pocas cosas dicen algo tan fuerte como el cabello congelado de él o ella y su aspecto único de “exhausto pero feliz”. Sólo recuerda hacer que se quiten sus goles y disparar rápido, pues la ceguera por nieve no es muy divertida.
  • No subestimes las tomas sencillos de la vida de los escaladores: el interior de una tienda de campaña, el campamento, cocinar, ponerse los zapatos, etc. Este es un universo completamente ajeno a la mayoría de la gente y esas tomas documentales pueden ser sorprendentemente fuertes.

Capturar la reacció de los escaladores a lo que están expuestos puede dar muy buenas imágenes (especialmente si es una mirada de terror). En este caso, Hermann sólo estaba preocupado por la poca protección buena en la travesia.

A tener en mente

Por último, unos pocos cosas (muy) importantes a tener en cuenta en todo momento:

  • Las montañas son peligrosas. La gente muere. Tú puedes morir. No escales sin el equipo y la instrucción adecuados, y no guíes en la montaña sin saber realmente lo que estás haciendo. Recomiendo encarecidamente tomar un curso de montañismo antes de intentar cualquier cosa.
  • Si metes la pata en tu fotografía, pierdes una toma. Si metes la pata en tu escalada, tú y tu compañero se lesionan o mueren. Pon tus prioridades donde deben estar. Ninguna cumbre y ninguna foto valen la pena si terminas herido por ello.
  • Una vez más: no te quites los guantes para tomar fotos. Ninguna toma vale una congelación.
  • En las montañas, la velocidad es seguridad. Si tomar fotos va a retrasar al grupo, asegúrate de que tus compañeros están de acuerdo y que no estás poniendo a todos en peligro al hacerlo. Siempre evalúa la situación antes de detenerte.

Todo es perspectiva. Descendiendo de la cumbre del Chopicalqui.

Páginas: 1 2 3



 



Suscríbete al Boletín

Google + Facebook Twitter RSS

 

Montañismo y Exploración © 1998-2024. Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con SIPER
Diseño por DaSoluciones.com©