Por encima del terreno peligroso escalamos un glaciar colgante y luego dejamos False Dawn, escalando hasta la base de la gran pared en forma de diamante que esperábamos escalar. En la base nos detuvimos a descansar, comer, fundir nieve y preparar las cuerdas. El muro en sí tiene unos 3,000 pies de altura y consta, primero, de un sistema de rampas que llevaban a la izquierda y luego de un sistema de rampas que llevan a la derecha. Escalamos por una gran cantidad de cascadas de hielo y algunos trozos mixtos difíciles. La roca era mayormente buen granito, pero el crux técnico vino en un tramo podrido M6R.
Bjørn-Eivind llegando a la arista cimera en lo alto del Colador de los Japoneses.
Esperábamos cocinar en la parte superior de la pared rocosa, pero seguía sin haber una cornisa lo suficientemente grande como para sentarnos, así que seguimos subiendo por la noche hasta las interminables pendientes de hielo de 60 grados que se unen a la arista francesa. Al escalar toda la noche, combinado con la deshidratación severa y los calcetines mojados, desarrollé una congelación en los dedos grandes de los pies.
En la unión con la arista francesa nos detuvimos para descansar y derretir nieve a la luz del amanecer. Eventualmente continuamos y poco a poco hicimos la pesada travesía bajo la cumbre sur en dirección a la cima verdadera, muy agotados. Finalmente llegamos a la verdadera cima a las 13:00 horas, 31 horas después de haber dejado nuestros esquís. Sin embargo, el cielo se estaba nublando y nos escapamos casi de inmediato, para bajar por la arista noreste.
Bjørn-Eivind escalando el crux de la Cassin en la banda rocosa, justo encima del Colador de los Japoneses Después descubrimos que habíamos escalado accidentalmente esta chimenea más difícil innecesariamente, mientras que el paso correcto estaba más a la derecha.
Rápidamente bajamos de 5,000 pies por la arista noreste y luego nos detuvimos en una grieta muy práctico para derretir nieve, pero sin al viento. Habíamos planeado continuar el descenso por la variación Sultana Ridge, pero cuando salimos de la grieta fuimos saludados por un whiteout y vientos de 50 millas por hora. Después de un breve intento por la arista, regresamos a la grieta. Un poco más tarde tratamos de nuevo, pero una vez más nos dimos cuenta de que no teníamos ninguna posibilidad de continuar por Sultana Ridge en la ventisca.
En la grieta discutimos nuestras opciones. Teníamos medio tanque de gas y un puñado de barras energéticas, pero ninguna bolsa de dormir, tiendas de campaña colchones: quedarse mucho tiempo estaba fuera de discusión. Pasamos la noche sentados en la grieta y temblando, esperando que el tiempo mejorara. Cuando por la mañana estaba igual de mal, decidimos que nuestra única opción razonable era bajar por la ruta original Northeast Ridge, abierta en 1966 por un equipo japonés, ya que estaría mucho menos expuesta al viento que la Sultana Ridge. No teníamos información de ella y no creo que haya sido ascendida o descendida en la última década, aunque probablemente haya habido dos o tres.
Bjørn-Eivind en la primera banda rocosa.
Poco a poco nos abrimos paso por la ruta de 1966. Muy abajo la ruta original atraviesa fuera de la costilla por una cascada de hielo muy quebrada, debajo de seracs. Decidimos que sería más seguro permanecer en la costilla y comenzar a rapelear directamente debajo del contrafuerte rocoso inescalado. A veces fue muy difícil e incluyó un par de rapeles en el vacío, pero finalmente llegamos al glaciar. Una vez que estuvimos lo suficientemente lejos de la pared para sentirnos relativamente a salvo de las avalanchas, nos detuvimos para derretir nieve una vez más, y luego comenzó el largo retorno al campo base Kahiltna. Cuando finalmente llegamos a él, habíamos estado despiertos durante casi 71 horas y yo estaba alucinando mucho. Los dedos que se habían congelado durante el ascenso, se había vuelto a calentar durante el descenso, y había sido demasiado dolorosa la mayoría de la bajada y la caminata de regreso al campo base.
Bjørn-Eivind en la segunda banda rocosa.
Mis congelaciones parecen sanar muy bien (aunque puedo no aguantar los estrechos tenis de escalada durante un tiempo), aunque en el campo base no podía ponerme las botas, y Bjørn-Eivind fue a recuperar nuestro equipo de camping y esquís de la base de la ruta con la ayuda de nuestro amigo, Chris, de Colorado. Toda la escalada y descenso se sintió muy pesado e hizo parecer la Cassin como una ruta pequeña en comparación. A nuestra ruta le dimos por nombre Drácula y la graduación es: 10,400 pies, M6R, AI4.a +, A0. 13 a 15 de junio, 2010.
Colin en la segunda banda rocosa.
Bjørn-Eivind en la segunda banda rocosa.
