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[1987]. Estamos un mundo blanco: inmersos en una neblina que sÃ³lo permite ver a unos cuantos metros de distancia. El viento, de por sÃ fuerte, a veces se torna sofocante mientras levantamos el campamento: una tienda aferrada a un pequeÃ±o plano en esta montaÃ±a rocosa tan especial. Estamos en la Isla del TiburÃ³n, la mayor superficie insular de MÃ©xico. Sabemos quÃ© camino tomar: hacia arriba, toda una arista volcÃ¡nica hasta el cerro San Miguel, el punto mÃ¡s alto de la isla. Estamos a un par de horas de la cumbre y todo lo que llevaremos ser una mochila con ropa y agua; el resto se quedarÃ¡ aquÃ y lo recogeremos al regreso. Cada quien carga su cÃ¡mara fotogrÃ¡fica pero, en medio de esta blancura, Â¿saldrÃ¡n bien las fotos? Â¿Encontraremos la cumbre?<\/p>\n

LA ISLA IGNORADA<\/b><\/p>\n

Diciembre 24. Los muchachos han salido a realizar su segundo reconocimiento de las partes bajas de la sierra Kunkaak (en Ã³pata quiere decir Ã¡gil, listo, y es como se autodenominan los seris) con el fin de buscar aguajes y hallar una ruta accesible al San Miguel. Yo me quedÃ© en el campamento por la tos tan fuerte que tengo y no me permite caminar bien. Como anoche lloviÃ³ muy recio y ahora sigue chispeando, los muchachos me obligaron a quedarme aquÃ. La verdad es que me harÃ¡ bien. AsÃ que aprovecho para hacer algunos comentarios. <\/p>\n

En la ciudad de MÃ©xico nos habÃamos extraÃ±ado de encontrar tan poca informaciÃ³n acerca de la isla, pero el colmo fue que los propios sonorenses prÃ¡cticamente desconocieran su existencia. <\/p>\n

En Punta Chueca contratamos a un pescador seri para que nos llevara hasta Punta Tormenta, puerta de entrada a la isla. Ya habÃamos viajado desde Hermosillo hasta Kino Nuevo y de ahÃ, por 28 kilÃ³metros de terracerÃa, hasta Punta Chueca; pero lo que nos faltaba era atravesar el mÃtico Estrecho del Infiernillo, el lugar donde la corriente del Mar de CortÃ©s se metÃa a toda velocidad en tan sÃ³lo tres kilÃ³metros de anchura. <\/p>\n

Amado GonzÃ¡lez, un seri alto, moreno e impenetrable en la expresiÃ³n, como todos los seris, parecÃa traspasar con la mirada el agua marina y ver los bancos de arena que evitaba. Maniobraba con seguridad y mucha calma. Como si fuera un sencillo paseo, nos depositÃ³ en la isla conviniendo que el 3 de enero regresarÃa por nosotros. AÃºn cuando se marchaba, recordaba su expresiÃ³n dura, casi frÃa, cuando le hablÃ¡bamos de que querÃamos pasar a la Isla. <\/p>\n

Punta Tormenta, a tres kilÃ³metros de Punta Chueca, mar adentro, tiene bien ganado su nombre pues aun en los dÃas mÃ¡s calmos, el viento es muy fuerte y barre con lo que encuentra. A unos cuantos metros de la playa pasan grupos de delfines, lobos marinos y tiburones buscando los bancos de peces. AdemÃ¡s, hay pelÃcanos y Ã¡guilas pescadoras que se lanzan en picada sobre su marina presa. SerÃa imposible morir de hambre. En un estero que se localiza al sur de la isla, pescamos en sÃ³lo dos horas unas 20 lisas y llenamos de almejas toda una cubeta. Esa fue nuestra primera comida en TiburÃ³n.<\/p>\n

EN BUSCA DE AGUA<\/b><\/p>\n

Comienza a escampar y poco a poco volvemos a ver todo lo que estÃ¡ por debajo de nosotros: la sierra Kunkaak desvaneciÃ©ndose poco a poco hasta llegar al mar; la Sierra Menor, un poco al norte , la Isla Angel de la Guarda al suroeste y allÃ¡, a lo lejos, la penÃnsula de Baja California. Del otro lado, al oriente casi palpable, estÃ¡ la costa de Sonora. Pese al viento y al frÃo, comenzamos a subir, pero el dÃa es muy corto en invierno y apenas nos queda tiempo para llegar a la cima y regresar a El Caracol, nuestra base en la isla, una casa que fue construida hace pocos aÃ±os aquÃ con el fin de servir de estaciÃ³n de investigaciÃ³n pero que ahora se encuentra abandonada.<\/i><\/p>\n

Hicimos dos exploraciones a las faldas de la montaÃ±a en busca de un camino que nos llevara hacia la cumbre, ambas en las laderas del poniente. DespuÃ©s, el dÃa lluvioso que me detuvo en la cabaÃ±a. Luego, la tercera exploraciÃ³n al San Miguel, esta vez del lado oriental. El camino era el de siempre, sendas de venados que se desvanecÃan entre uÃ±as de gato, palosverdes y lechuguillas. Hallamos otras sorpresas en esa nueva vÃa espinosa: el suelo era arenoso en un espacio, pero un poco mÃ¡s allÃ¡ se convertÃa en roca volcÃ¡nica; despuÃ©s, en rocas de rÃo, para dar paso al famoso pavimento del desierto, ese terreno donde el viento se ha llevado con el paso del tiempo todo grano de arena y las piedras mÃ¡s grandes se han acomodado de tal forma que parecen formar un gigantesco rompecabezas natural: el piso es duro, como pavimento. De ahÃ el nombre. Todo el terreno era una especie de mosaico formado por parches. Alejandra y Gerardo, estudiantes de geofÃsica, comentaban que hacer el estudio geolÃ³gico de la isla serÃa una tarea interesante pero harto complicada.<\/p>\n

Debido a la ausencia de veredas y a nuestra persistente bÃºsqueda de aguajes (era la clave para sobrevivir en la isla), cruzamos con lentitud el collado que separa el cerro Kunkaak del macizo principal de la sierra. Sin embargo, el problema radicaba en que nuestros objetivos eran meros puntos en una enorme extensiÃ³n rugosa, puntos difÃciles de encontrar. Por la tarde pudimos ver uno de los dos volcanes de la isla, muy cerca de la costa. Luego, nos reunimos y establecimos el campamento en un valle lleno de silencio. <\/p>\n

ANÃ?CDOTAS<\/b><\/p>\n

“CuÃdense mucho porque aquÃ todos los cerros se parecen y casi todos se pierden. No les digo de las vÃboras porque es invierno y con el frÃo estÃ¡n escondidas, pero en el verano no camina uno diez pasos sin hallarse alguna. Una vez entrÃ³ un alemÃ¡n por Punta Willard (hacia el sureste de la isla), puso su tienda y se adentrÃ³. Lo encontramos muerto porque lo habÃa picado una cuernitos<\/i>. Supimos lo que habÃa pasado porque traÃa la cabeza de la vÃbora y estaba anotado en su cuaderno.”<\/p>\n

AsÃ, poquito a poco, Juan Hermosillo, el mejor conocedor de la isla, y el sargento Leonardo nos fueron relatando anÃ©cdotas de la TiburÃ³n. AllÃ no se podÃa morir uno de hambre, pero sÃ de sed. Era importante que hallÃ¡ramos los aguajes en la sierra, pues fuera del pozo que estaba en El Caracol, 12 kilÃ³metros tierra adentro, no habÃa agua disponible en esa soledad repleta de venados bura, borregos cimarrones, zorros y coyotes. De estos Ãºltimos deberÃamos tener cuidado pues a un marino le habÃan salido dos en un atardecer y si pudo despuÃ©s contarlo fue gracias a su rifle. Claro: nunca disparÃ³ el arma, pero la posesiÃ³n de ella le dio la confianza suficiente para regresar a su base, aunque intranquilo y muy vigilante de los entornos.<\/p>\n

“Pero la isla es una chulada. Por Punta Willard hay un CaÃ±Ã³n del Colorado en chiquito que es una preciosidad; en el Valle del Tecomate andan las grandes manadas de venados y en la sierra hay borrego cimarrÃ³n. AllÃ¡ en el Tecomate (el extremo norte de la isla) quedÃ³ varada una ballena hace una semana cuando bajÃ³ la marea; se habrÃ¡ dormido o algo pero el caso es que se estÃ¡ pudriendo allÃ¡.”<\/div>\n

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EL DESIERTO<\/b><\/p>\n
Debemos andar con calma pese a estar cerca de la cumbre; andamos sobre roca, es cierto, pero parece que pisÃ¡ramos cascarones: granito duro erosionado a lo largo de miles de aÃ±os, con frecuencia se escucha el golpe seco de nuestros pasos, entonces sabemos que estamos en una costra rocosa, que bajo nosotros se encuentra una cueva de desconocidas proporciones. Por ello cambiamos continuamente de ruta. A veces escalamos y en lo alto, ante los dos abismos que se abren a los lados, nos sentimos insignificantes. El panorama es espectacular.<\/i><\/p>\n
Las dos primeras exploraciones las hicimos hacia el poniente buscando detalles de la sierra y del valle del Tecomate y una vez que nos encontramos lejos de los pocos caminos existentes, comenzaron las sorpresas: astas de venados, huellas recientes de liebres, correcaminos y venados, pÃ¡jaros azules, rojos, verdes y de todos los colores. Ocasionalmente, huellas de coyotes y zorros. Alguna vez, un campamento de cazadores furtivos, de esos que se meten a la isla en una lancha nocturna y matan venados por grupos para tener carne y, cada vez mÃ¡s, tan sÃ³lo por tener sus astas en su casa de trofeos.<\/p>\n
Subimos por la ladera de un cerro y desde ahÃ valoramos la magnitud de la isla: es tan grande que tuvimos que restringirnos a explorar una pequeÃ±a zona. Para conocerla, Juan Hermosillo necesitÃ³ 20 aÃ±os. Â¿QuÃ© podÃamos hacer nosotros en 12 dÃas? Lo mÃ¡s importante es que ya sabÃamos lo que perseguÃamos. Entonces planeamos explorar hacia el oriente.<\/p>\n
MÃ¡s adelante, bajo el Kunkaak, en lo mÃ¡s profundo de una caÃ±ada que descendÃa del cerro San Miguel, hallamos un aguaje: de lo alto de una caÃ±ada, prendida a una roca prieta, manaba un diminuto chorro que ennegrecÃa la pared aun mÃ¡s. Tuvimos que escalar para alcanzar la preciada agua. Pero al llegar, descubrimos que se trataba tan sÃ³lo de una lÃnea escurriendo por la pared y tardamos diez minutos en llenar un bidÃ³n de un litro. No era ridÃculo, sino maravilloso. El desierto es asÃ, simple y fuerte.<\/p>\n
Al mediodÃa llegamos a un collado donde la fuerza del viento nos cortaba la respiraciÃ³n si lo enfrentÃ¡bamos. AllÃ¡, tras esos dos cerros, se escabullÃa el San Miguel. PodrÃamos llegar a la cumbre en 24 horas pero volverÃa a faltarnos agua. Â¡Agua! En el desierto la vida radica principalmente en este lÃquido. Era un paso muy largo para arriesgarnos, asÃ que bajamos por el occidente y regresamos a El Caracol.<\/p>\n
FUEGO EN EL CIELO<\/b><\/p>\n
Diciembre 31<\/b>. Ya eran tres los intentos para llegar a la cumbre de la isla, asÃ que decidimos cambiar nuestro objetivo y realizar una caminata de 20 km hasta punta Willard. TardarÃamos cinco dÃas tal vez y lo mÃ¡s seguro era que regresÃ¡ramos molidos, pero aun asÃ serÃa interesante. <\/p>\n
Recorrimos una vez mÃ¡s el camino hacia las tinajas del San Miguel bordeÃ¡ndolo en direcciÃ³n sur. Realmente me sentÃa aliviado de la tensiÃ³n de la montaÃ±a. Sencillamente no nos interesaba ya. En cambio, me sentÃa alegre por nuestra travesÃa. Recorrer ese paisaje desÃ©rtico por kilÃ³metros y kilÃ³metros hasta un punto que sÃ³lo nos habÃan mencionado y donde muriera el alemÃ¡n por la picadura de una serpiente venenosa. ObservÃ© la cumbre apuntando al cielo, ahÃ, tras esa roca… Â«y luego por la izquierda, se evita aquella pared por el lado derecho, se escala un poco mÃ¡s allÃ¡ y…Â» Â¡Era la vÃa de acceso! <\/p>\n
Cambiamos de rumbo y mientras nos abrÃamos paso entre los espinosos arbustos, escuchÃ¡bamos el correr de los borregos cimarrones sobre las rocas, escurridizos e invisibles como siempre. Subimos metro tras metro trepando, cuidÃ¡ndonos de las rocas sueltas. Muy arriba, una hora antes del crepÃºsculo rojizo, nos detuvimos en una plataforma rocosa para colocar la tienda. El espectÃ¡culo era impresionante. Los grandes Â?infinitosÂ? espacios abiertos del desierto creaban atardeceres incendiarios y presenciamos el lento paso del arcoiris crepuscular: color tras color, tono tras tono, la tierra se fue durmiendo, se fue cubriendo con su manto de estrellas. Hasta el viento callÃ³… Y las partÃculas de las cÃ¡maras fotogrÃ¡ficas se impregnaron de esta magia.<\/p>\n
LA CIMA<\/b><\/p>\n
Estamos muy cerca de la cumbre, las nubes nos han vuelto a cubrir y, si queremos permanecer un rato arriba, hemos de abrigarnos bien pues el viento es fuerte. Trepamos lentamente, casi a ciegas, la Ã¡spera, roja y quebradiza roca. De repente, la pendiente se suaviza y luego… nada. Ya no hay mÃ¡s que subir.<\/p>\n
Casi al mismo tiempo, escampa. No hay nada por encima de nosotros, sÃ³lo el azul profundo del cielo. Hacia el suroeste, el sol se refleja en el Mar de CortÃ©s. Estamos en la cima de la isla mÃ¡s grande de la RepÃºblica Mexicana. Desde aquÃ se pueden ver todas las costas de la isla, desde el norte, donde debe seguir pudriÃ©ndose la ballena varada, hasta el sur, en aquella Punta Willard que ya no alcanzaremos sino en otra ocasiÃ³n.<\/p>\n
Estuvimos casi una hora en la cumbre contemplando esa belleza, disfrutando la sensaciÃ³n de sentirse en el punto mÃ¡s alto de esa tierra. Mucha gente dice que el San Miguel tiene menos de 700 metros de altitud, pero nuestra lectura marca 1450 metros sobre el nivel del mar.<\/p>\n
Metimos una nota dentro de un botecito de pelÃcula y la dejamos bajo una mojonera que construimos. Al parecer nadie habÃa estado antes aquÃ. Sin embargo, no nos importa mucho porque, de cualquier manera, la Isla TiburÃ³n es un lugar tan poco conocido que cada paso representa, para el explorador que se interna en sus misterios, una nueva aventura.<\/div>\n
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La Isla del Tiburón tiene una extensión de 1,208 km cuadrados, por lo que representa la mayor superficie insular del país. Es propiedad de los seris, grupo étnico ganador del Premio Nacional de Artes y Tradiciones Populares en 1987, razón por la que se necesita el permiso del gobernador de los seris para entrar en ella. Pese a ser propiedad de este grupo, en 1963 la Isla del Tiburón fue convertida en Reserva Natural y Refugio de la Fauna Silvestre. Actualmente se encuentra bajo la jurisdicción de la Semarnap.<\/div>\n
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